土壤和自然景色

深色土壤v1.9.6 89.24M /

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黑暗的土壤v1.2.5 68.89M /

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黑暗的土壤v1.12 107.70M / 简体中文

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拍摄土壤：
　　每一种栖息地——由沙漠到多雨地区的大森林——都是研究和拍摄土壤和土壤形成过程的天然实验室。 在树林里，水份永远充足，因而植物生长茂密，动物种类繁多。这里土壤非常肥沃：矿物质和腐殖土混合在一起，往往被埋在腐烂的有机物质层的下面。在植被已被砍伐的树林中，找一块土壤，拍一张纪实之照，可以向人们表明它的富饶、排水状况以及其他情况；但是，更能说明土壤状况的莫过于表现林中动物、植物以及生物之间关系的照片。你如果要记录植物之间对空间和光线的争夺，可以去拍摄一丛小枞树，由于过分密集，虽然有些成活了，但有些却已死去。你要说明分解现象，去拍摄长在断落树枝上的一排菌类，或者拍摄那些散落地上的、被蚂蚁或毛虫蛀伤的枯黄树叶。拍摄一棵枫树苗正从腐殖土中破土而出，或许可以表现出一个新的生命。要考虑一下为什么枫树偏要长在桦树之下，而并不生于香柏树下或开阔的峡谷中；然后，要设法拍摄出它的答案。

　　在自然界，没有孤立存在的事物。在事物所在的自然系统中，每一样东西都各有自己的一席之地。当我们学会把注意力不只集中在个别生物体上，而是集中在整个生物群落以及它们在生态系统中相互联系上的时候，我们就能更好地了解自然景色，进而能更好地拍摄它们了。

观察自然：
　　对风景摄影的主要挑战就在于如何才能把关键的画面要素提取出来。只要你希望把一个景致成功地再现于胶片之上，就必须竭力思考，悉心辨别，去探讨这个景致为什么这样迷人。假如你感到占支配地位的景色特征和视觉特征正是某个峡，你就要等待侧光的出现，以便强调岩石的风蚀图案，而不强调其他画面要素。倘若一时没有这样的侧光，你或者多次重来等待测光的出现，或者只好改用其他设备、视点或拍摄技巧，以获得同样的效果。拍好一张风景照往往是对你的摄影技巧和耐心的一种考验。

　　对风景进行分析的一个重要内容就是要认识它内在的象征力。风景照片通常都是既纪实又写意的。这样的照片是对于自然物、自然情景以及生态系统的视觉写照。这样的写照使人们得以用最简单的方式去认识自然世界的广袤无垠和错综复杂。但是，与此同时，这种照片又超越了有形的描写而有力地激发人们陷入由象征性引起的主观联想之中。天然的象征物是俯仰皆是的：干旱地区的人们视雨水犹如生命，古代的人们则听惊雷而闻神怒。石头能使人们联想到确实性和可靠性——人类心理上不可缺少的感情需要。自然物的物理特征和人们生活的重要内容越是接近，人们把它看成象征物的可能性就越大。除了物体之外，自然物的造型不论在视觉上或象征性方面都引人瞩目。阳光的作用可以造成强烈的反差，突出景致的某一部分或创造出有力的线条和形状。颜色、形状、线条、质感和透视感能直接影响我们的情感，但是它们也能成为一种象征物。红色使人联想到一类事物，而绿色则联想到另一类事物。圆形表示圆满无缺，方形表示坚实稳定，斜线代表紧张、运动和不安定。在自然界里，由于造型和功能的联系异常紧密，所以，自然物的象征性往往也特别易于识别。

　　在震憾人心的风景照片里，几乎永远都有一些自然物或天然造型被极大地强化或深化，以至到达这样一个高度：它们不再仅仅是一种物质世界的再现，而且还升华成为一种情感上的力量。这类照片不仅仅能描写自然，还能唤起人们对自然的惊叹和敬畏之情。

拍摄风景照片：
　　拍摄风景照片时，大致应按以下顺序进行：
　　1)图象和画面要素在大多数景致中，把你的注意力吸引到拍摄题材上去的正是照明情况。对某一景致头一天你可能没有注意，可是第二天你就会被它吸引住了——因为照明情况改变了。色调的对比总是极端重要的——无论是在风景本身上，还是在拍成的照片上。这些对比能构成景致的形体。主要要素是颜色，二者都是光线的产物。由于有色调的对比，你才能看到形体的四个组成部分——形状、线条、质感和透视感。你还要分析景致的结构，以及颜色对情感的影响。

　　2)选择镜头和相机位置风景的形体将如何再现于胶片之上，与你所选的镜头有很大关系。形体四要素中的形状、线条和透视感，受镜头的影响极大。质感当然也受影响，但不够明显。

　　3)焦点和景深聚焦点和景深是互相关联的。不论你使用什么镜头和光圈，聚焦点到镜头的距离越近，景深越小；在聚焦点后面的景深永远是聚焦点前的两倍。大多数风景似乎要求相当大的景深，因为景深范围外的模糊区域看起来往往是不舒服的。当你需要一个尽可能大的景深，这里有两个方法可用来决定焦点放在什么地方才能得到最大景深。

　　第一个方法是使用镜头上的景深刻度盘(不妨以一个具体镜头为例)。盘上有两个f/16标记。把调焦环上的无限远标记对准景深刻度盘上能对得上的一个f/16标记。现在再看另一个f/16标记，注意看它对着调焦环上哪一个距离—我们就说三米吧。这就是说在这两个f/16标记之间的一切物体都在景深范围内——即在三米和无限远之间的一切物体都清晰。如果你想让三米以内的物体也能清晰，就把你想放在焦点上的最近距离(譬如一米)对准景深刻度盘上的f/16(即原来对着三米的地方)。然后再看对着另一个f/16处的距离是多少。这时的景深就小得多了。如果你总是想让景深稍小一些，就要选用较大的光圈(如f/8)，按上述顺序，以f/8代替f/16，可以看到景深减少了多少。

　　第二个方法是检验法。把机身上的景深预测器(按纽或操纵杆)按下去(镜头上有时也会有这样一种装置。随便使用哪一个都可以)，那么，不论把焦点聚在什么地方，都会显示出一个最适合的景深。

　　4)曝光量不论你对曝光最后作出了什么样的选择，开始时都要用测光表测量光的强度。大多数35毫米的相机都有一个内装测光表，是为很特殊的目的而设计的。那就是决定画面空间的平均亮度并指示哪些光圈和速度的组合可以获得中灰效果。如果你需要全面平均曝光，那就按它的指示办理。否则，就把相机由自控转到手控(或者使用自动测光指导下的手控曝光方式)，把测光表当作一般参考，并准备完全运用你自己的判断力。

　　如果你想使拍成的照片具有明亮“轻快”的感觉，或者你正在拍摄雪景，应该先从测光表上找到平均“中灰”曝光量，然后再增加曝光。如果你期望有一个发暗而阴沉的影象，先找到中灰的读数然后再减少曝光。这些原理可以适用于一切被摄体，而不仅仅是风景。至于你的曝光量比测光表读数应该相差多少，在任何情况下都要取决于你所预期的效果。如果你想戏剧性地突出风暴即将来临时的阴森黑暗，假如景中的某地又有高光存在，那么可以减少两级甚至三级。这样减少曝光会把中灰以下的一切色调变成黑色或近乎黑色，但却不致把明亮的亮光减到中灰色调以下，所以，仍的成象中将保持非常成功的反差。如果你想通过一些不太饱和的颜色来柔化一个景致中的气氛，可减少半级曝光。

　　独立式反射光测光表和内装测光表用法相同，假如你想测得从某一特定区域反射的光线，分离式的测光表就非常有用了。你们可以走到那个区域里去，测好光线，然后再回到相机旁，而用不着改变构图。

捕捉景致的颜色：
　　大多数风景照片都是用彩色胶卷拍摄的，因为颜色能决定我们对自然的大部分反应。颜色是自然界中用以表明时间的最好方法，颜色的图案有助于组织可见的空间。

　　在只包含一种色彩的影象里，象日落时的金黄景色，颜色对情感的影响力和象征力得以加强，因为再也没有其他色彩与之抗衡了。但在这类情况下，视觉要素的组织完全依靠色调的图案，正是它们构成了形状、线条、质感和透视感。

　　然而，当两个或更多的色彩并存时，颜色在构图设计中起着重要的作用，通过对各种色区的位置、大小和强度的安排，从而使颜色的对比和颜色的和谐成为可能。

　　不论你对风景的拍摄方法是主观的还是纪实的，有效地控制色彩的还原将是主要的技术内容之一。景物的颜色既来自外来的光线，也来自反射的光线，也就是从太阳发出的光线和从物体反射回来的光线。反射光的颜色是外部光的颜色以及反射体颜色的混合物。反射体的颜色起着天然滤镜的作用，能吸收某些波长的光，而反射另外一些波长的光。在一天的某一时辰内，譬如说就在日落之前，外部光的颜色压倒反射体颜色的视觉效果，于是整个景色呈现出外部照射光的颜色。

　　在任何情况下，最好都要记住，根本不存在所谓“真实的颜色”。当你拍摄风景或其他自然物时，你必须努力判定什么是“适当的颜色”—即适于表现预期的气氛或信息的颜色。